Капитальный ремонт
Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.
Сварочные работы проводятся при обнаружении:
- коррозии деталей;
- трещин в конструкции кузова;
- глубокой деформации деталей.
Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.
Инструменты
Для проведения рихтовки потребуется следующий минимальный набор инструментов:
- Молотки и киянки. Используются те, которые имеют резиновое основание. Дополнительно используются доски из ПВХ или любого другого «мягкого» пластика, которые позволяют распределить силу от удара на большую поверхность. Как правило, масса молотков, киянок не превышает 2 килограмм. Их основание — закругленное, без прямых углов, что уберегает лакокрасочное покрытие при ударах от сколов и царапания.
- Подкладки, наковальни. Используются для фиксации обратной стороны элемента кузова при выравнивании. Именно правильное их расположение и крепление позволяет восстановить заводскую геометрию. И именно с этим у новичков и возникают проблемы чаще всего.
- Ударные полотна. Как правило, их изготавливают сами мастера из пластиковых плит (ПВХ). Главное — это «мягкость» материала. Чтобы твердость была ниже, нежели обрабатываемый металл. Это полностью нивелирует образование царапин даже при сильных ударах молотком или киянкой.
- Крюки, рычаги. Используются для «вытягивания» металла после сжатия. Возможно применение только на некоторых элементах кузова, где имеются «ребра жесткости» (для создания опоры рычага).
- Шлифовальные машины, напильники. Используются для подготовки элементов кузова к финишным малярным работам, а также после высыхания лакокрасочного покрытия. Также иногда задействуются для снятия излишков металла на поверхностях с выпуклостями. Ведь заводской кузов имеет единую статичную толщину металла. Но после ДТП она может нарушаться из-за действия сжатия, растягивания.
- Споттеры. Это специализированные сварочные аппараты, ориентированные именно для проведения рихтовальных работ по восстановлению элементов кузова автомобиля. Их ключевое отличие — это поддержка «точечной» сварки. Часто это применяется при вытягивании вмятин, где невозможно использовать вакуумное оборудование. Мастер приваривает к поврежденной детали небольшой рычаг, затем — восстанавливает плоскость и геометрию кузова, после — удаляет приваренный элемент.
- Компрессор и краскопульт. Задействуется в малярных работах при покраске или нанесении лакокрасочного покрытия на восстановленные элементы кузова автомобиля.
- Мини-лифтер. Используется для выравнивания небольших вмятин, когда нет повреждения лакокрасочного покрытия. Подходит для рихтовки своими руками. Но если деформация сложная, с несколькими точками продавливания, то такой инструмент — бесполезен.
- Набор паст. Используется для финишной полировки в сочетании с шлифовальной машиной. Бывают абразивные и без абразивные.
Это только базовый набор инструментов, которые используются при рихтовке кузова автомобиля. Вместе с ними активно используются отвертки, плоскогубцы, термофены, «болгарки» с кругами для резки металла. Каждый мастер формирует собственный перечень инструментария для работы. Самыми дорогостоящими из них являются споттеры, компрессор с краскопультом, а также пневматические молотки для вытягивания вмятин. Даже если ориентироваться на бюджетные инструменты, то такой набор обойдется минимум в 120 – 150 тысяч рублей. Это ещё одна из причин, почему в домашних условиях выполнить качественную рихтовку практически невозможно.
Перед восстановлением элемента кузова следует уточнить стоимость такой детали у концерна-производителя или поискать её на разборках. Если деталь можно приобрести недорого, она в исправном состоянии и без нарушенной геометрии, то лучше вместо рихтовки просто произвести замену.
Реставрация кузова
Говорят, что первые впечатления остаются навсегда. На любом автомобиле первое, что вы замечаете — это то, как он выглядит снаружи. Если вы собираетесь восстановить автомобиль с намерением продать его на аукционе, ему лучше иметь первоклассный внешний вид, или же он не будет по достоинству оценён.
Внешняя реставрация означает не только новый слой краски. В зависимости от состояния автомобиля, полное восстановление подразумевает зачистку всей машины до голого металла под ней. Обычно реставраторы снимают каждую панель кузова с рамы машины и удаляют следы старой краски, часто с помощью химических реагентов или пескоструйной обработки. Затем панели покрываются серой эпоксидной грунтовкой, после чего они будут перекрашены по частям и смонтированы обратно на автомобиль.
Ржавчина — одна из самых дорогих в решении проблем, с которыми вы можете столкнуться при восстановлении автомобиля. Можно запросто увидеть ржавчину и под слоем лакокрасочного покрытия, что является следствием возраста автомобиля. Зачастую — на массивных и толстых деталях. Победить эту проблему можно специальной обработкой, однако сильная коррозия тонких кузовных панелей может заставить вас задуматься о замене детали целиком. В местах, где ржавчина воздействует только на часть панели, опытный мастер может вырезать прогнившую область и, используя подходящий листовой метал, вварить заплатку.
Как только автомобиль был загрунтован, а вся ржавчина предварительно удалена, пришло время красить кузов. Тут вы или ваш реставрационный салон можете делать все, что хотите. Хотите добавить гоночные полосы или аэрографию с языками пламени? Действуйте! Если подлинность — это то, что вы хотите, то многие автомобильные мастерские предлагают оригинальную заводскую краску. Для популярных моделей, таких как Mustang 65, вы сможете найти самые разные оригинальные цвета.
Внешняя работа не просто ограничивается удалением ржавчины и новой краской. Подумайте обо всех деталях, которые составляют облик: дверные ручки, зеркала, лобовое стекло, крышка бензобака, фары, задние фонари, бамперы, защелки капота и т. Д. Все эти вещи и детали необходимо проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.
В следующем разделе мы рассмотрим одну из самых сложных и интересных частей реставрации автомобиля — восстановление двигателя.
Как правильно подготовить автомобиль к покраске?
Прежде чем готовить автомобиль к покраске надо ответить на три важных вопроса, – какой краской покрасить автомобиль, где будет осуществляться покраска, кто будет красить. Про это у нас есть отдельные статьи.
Подготовка автомобиля к покраске состоит из нескольких этапов, не зависящих от типа краски и места окрашивания.
Этап 1 – Разборка.
Любая подготовка к покраске начинается с полной или частичной разборки. Дело в том, что с навесных элементов кузова может отклеиться пленка, или, что хуже, полететь пыль при окрашивании, соответственно все зеркала, дверные ручки, фонари, молдинги, лучше снять
Так же важно понимать, что под неснятую деталь, молдинг, например, нанести краску невозможно, соответственно там быстрее появятся очаги коррозии и ваша работа пойдет насмарку
Конечно, можно покрасить автомобиль и, не разбирая, но результат будет вот таким:
Лично я сторонник разборки, оклеивание имеет право на жизнь, но только если делать очень дешево и не для себя!
При оклеивании очень часто выходят казусы — налетела краска на бампер, на резинку, на стекло… и не всегда это получается исправить!
Этап 2 – Сварка и рихтовка.
На этом этапе удаляются проблемные места, вырезается гниль, зачищается ржавчина, правятся вмятины.
Вмятины можно и не править, а наложить огромные слои шпатлевки, многие, кстати, так и делают, но я считаю, что если кузовная панель не является дефицитной, и если стоимость её не превышает разумных пределов, лучше её заменить.
У меня есть знакомый, который 2 дня ремонтировал битый капот ваз 2114. Потратил он на него 2 банки (по 2кг) шпатлевки, кучу наждачной бумаги, и 2 дня шкурил…. Итог – зазоры вышли кривые! Потрачено 4500 рублей денег, 2 дня времени, в то время когда дешевый капот «начало» стоит 3000 рублей.
Поймите правильно – зазоры так и так вышли кривыми, но работы заменить и покрасить капот куда меньше, чем лепить его из шпатлевки! Да и качество покрытия получиться много выше!
Договорились – на этом этапе по максимуму убираем ржавчину и выводим форму кузова ИЗ ЖЕЛЕЗА!
Этап 3 – Матование и/или удаление старого ЛКП.
На этом этапе удаляются все поврежденные места старого лакокрасочного покрытия. Не обязательно удалять все старое покрытие. Если краска держаться хорошо и не отслаивается лучше её не трогать! Но если принципиально удалить все старое покрытие полностью есть несколько вариантов, смывка, пескоструйка, обдирка щетками на дрели болгарку, ошкуривание и т.п. У нас на сайте про это есть отдельная статья.
Этап 4 – Доводка шпатлевкой.
На этом этапе требуемая форма кузова выводиться при помощи различных шпатлевок. Шпатлевка наноситься шпателем на предварительно подготовленную (заматована наждачной бумагой 40-80-180 и обезжирена) поверхность.
После высыхания шпатлевки требуемую форму выводят наждачной бумагой с номерами 40-80-180. Шпатлевка наноситься любым количеством слоев, притом, чем слоев больше, тем меньше вероятность дальнейшей её усадки.
Под грунт шлифовку шпатлеванной поверхности мы заканчиваем наждачной бумагой с номером 240.
Про то, как наноситься и затирается шпатлевка, предлагаю посмотреть следующее видео:
Этап 5 – Грунтование.
На этом этапе на все окрашиваемые детали наноситься грунтовка. Под грунт вся поверхность, на которую он наносится, должна быть заматована наждачной бумагой с риской 240 и обезжирена. Так же желательно обклеить те детали, на которые при нанесении не должен попасть грунт.
Этап 6 — Финишное матование.
После того как грунт полностью просохнет (для акрилового грунта это 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия). Необходимо заматовать всю поверхность грунтовки.
Нанесение мата производиться наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500 под акрил, 240-360-400-500-600-800 под металлик.
Матование желательно проводить с водой, так меньше забивается наждачная бумага и ускоряется скорость обработки, хотя по технологии это делается на сухую.
Этап 7 – Оклейка.
На этом этапе оклеиваются пленками (или газетой), все те элементы на которые при окраске не должна налететь краска, например, оконные проемы, элементы салона, моторный отсек и т.д и т.п.
Пленку, нанесенную на этапе грунтования лучше переклеить, так как при окраске со старой пленки хлопьями полетит грунтовка.
Так же непосредственно перед покраской, необходимо продуть все места кузова, откуда может при окраске вылететь пыль.
Непосредственно перед покраской все окрашиваемые детали необходимо протереть ветошью смоченной смывкой силикона.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов по теме как правильно подготовить автомобиль к покраске. Если у вас есть что дополнить или какие-то моменты вам не ясны, оставляйте комментарии.
Чё там по пихлу?
Было несколько версий с разно количественным лошадиным табором:
- ВАЗ-2102 – Базовая модель, являющаяся лицензионной версией Fiat 124 Familiare, с многочисленными отличиями, аналогичными базовой модели ВАЗ-2101. Имела двигатель с рабочим объёмом 1,2 л и мощностью 64 л. с.
- ВАЗ-21021 – Модификация, оснащенная двигателем с рабочим объёмом 1,3 л и мощностью 69 л. с.
- ВАЗ-21021-01 – Модификация, оснащенная двигателем с рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л.с. и приборной панелью от ВАЗ-2103. В приборке, собсна, и отличие от предыдущей версии.
- ВАЗ-21021-02 – Модификация, оснащенная двигателем с рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л.с. и приборной панелью от ВАЗ-2101 (ну опять)
- ВАЗ-21022 – Прульная модификация самой базовой модели.
- ВАЗ-21023 – Модификация, оснащенная салоном от 2103 и двигателем с рабочим объёмом 1,45 л и мощностью 71 л. с.
- ВАЗ-21024 – Модификация, оснащенная двигателем с рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л.с., приборной панелью от ВАЗ-2101 и прулём.
- ВАЗ-21026 – Модификация, оснащенная прулем, салоном от ВАЗ-2103 и двигателем с рабочим объёмом 1,45 л и мощностью 71 л.с.
Есть еще одна интересная модификация, которая так и не смогла выйти в свет: 21032. В 1974 году компания Fiat совместно ВАЗом выпустили трёшку. Fiat предложил намутить из неё сарай, как было с копьей, но ВАЗ отклонил эту идею, т.к производственный план был выполнен. Но через два годка ВАЗ и Fiat вернулись к этой идее, сделали 3 штуки и на этом остановились. Спешу разочаровать, из них ни одной живой не осталось: одну разбили на полигоне, вторая попала в аварию с ЗИЛом, а экспортированная третья была разобрана на запчасти.
По годам
Цвета ВАЗ 2114 по годам выпуска представлены в таблице ниже
| Год выпуска | Цветовой код | Имя | Приблизительный вид | Металлический | Описание |
| 2005 г | 105 | франкония | + | черная вишня-малина | |
| 230 | жемчужина | + | серебристо-молочно-белый | ||
| 270 | нефертити | + | серебристо-бежевый | ||
| 281 | кристалл | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | темно-золотисто-зеленый | ||
| 453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
| 499 | ривьера | + | фиолетовый синий | ||
| 606 | млечный Путь | + | металлический графит | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2006 г | 206 | растворить воду | + | светло-серый | |
| 230 | жемчужина | + | серебристо-молочно-белый | ||
| 270 | нефертити | + | серебристо-бежевый | ||
| 281 | кристалл | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | темно-золотисто-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 606 | млечный Путь | + | металлический графит | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2007 г | 206 | растворить воду | + | светло-серый | |
| 235 | бежевый | бежевый | |||
| 239 | невада | + | бежевый серый серебристый | ||
| 270 | нефертити | + | серебристо-бежевый | ||
| 281 | кристалл | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | темно-золотисто-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 412 | регата | + | темно-синий серебристый | ||
| 499 | ривьера | + | фиолетовый синий | ||
| 606 | млечный Путь | + | металлический графит | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 660 | альтаир | + | светло-серый серебристый | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2008 г | 190 | калифорнийский мак | + | золотисто-красный | |
| 239 | невада | + | бежевый серый серебристый | ||
| 262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
| 281 | кристалл | + | светло-серый | ||
| 290 | южный Крест | + | серо-бежевый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 391 | робин Гуд | + | черный с изумрудно-зеленым оттенком | ||
| 412 | регата | + | темно-синий серебристый | ||
| 495 | лунный свет | + | светло-синий | ||
| 513 | черная жемчужина | + | серебристо-коричневый | ||
| 606 | млечный Путь | + | металлический графит | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2009 г | 190 | калифорнийский мак | + | золотисто-красный | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 391 | робин Гуд | + | черный с изумрудно-зеленым оттенком | ||
| 495 | лунный свет | + | светло-синий | ||
| 606 | млечный Путь | + | металлический графит | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2010 г | 192 | портвейн | + | темная вишня | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 391 | робин Гуд | + | черный с изумрудно-зеленым оттенком | ||
| 426 | мускари | + | темно-синий | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | голубовато-черный | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2011 г | 192 | портвейн | + | темная вишня | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 627 | жимолость | ? | серая сталь | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | голубовато-черный | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2012 г | 192 | портвейн | + | темная вишня | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 328 | отлично | + | темно-сине-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 426 | мускари | + | темно-синий | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 627 | жимолость | ? | серая сталь | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | голубовато-черный | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 2013 | 192 | портвейн | + | темная вишня | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 328 | отлично | + | темно-сине-зеленый | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 630 | кварц | + | средний серо-зеленый | ||
| 633 | борнео | + | темно-серебристо-серый | ||
| 665 | космос | + | голубовато-черный | ||
| 690 | снег. Королева | + | серебряный | ||
| 790 | кориандр | + | золотой коричневый |
Борьба с коррозией VIN-номера автомобиля
Возникновение коррозии становится основной причиной исчезновения VIN. Очистить номер на раме машины от ржавчины, если процесс не зашел слишком далеко, можно самостоятельно. Процедура выглядит так:
Освобождают доступ к номеру.
Удаляют имеющиеся загрязнения, отмывают губкой, после чего оставляют, чтобы поверхность просохла.
Обильно поливают ржавчину преобразователем или иным специальным составом, химически растворяющим ее.
Старой зубной щеткой или другой мягкой щеткой осторожно очищают поверхность, стараясь не оставлять царапин и повреждений, которые эксперты могут посчитать попыткой удаления VIN.
Остатки коррозии заливают преобразователем на базе ортофосфорной кислоты.
Когда пройдет реакция, место обрабатывают содовым раствором, чтобы деактивировать действие кислотной среды.
Чтобы защитить маркировку, ее красят битумной мастикой.
В каких ситуациях нужно восстановление номера
Описанная инструкция — наиболее простой способ очистить номер на раме машины от ржавчины и сохранить его в дальнейшем от воздействия неблагоприятных факторов. Почистить VIN от нанесенного антикоррозийного слоя перед проверкой легко уайт-спиритом. Если сотрудники ГИБДД останавливают на дороге, желательно возить с собой немного.
Если номер только начал ржаветь, то солидол или пушечное сало — вот чем можно почистить номер на раме автомобиля. Коррозию это остановит, но придется своевременно обновлять подобное покрытие. Перед проверкой же достаточно пройтись ветошью, смоченной в бензине.
Сильное повреждение ржавчиной является основанием для проведения криминалистической экспертизы.
Особенности красок
Восстановление краски или выбор кузовной детали в цвет кузова – распространенные виды кузовного ремонта для моделей ВАЗ. А хорошее качество лакокрасочного покрытия – первая гарантия красивой и здоровой машины.
Внимательно, почти скрупулезно понимающий, что это означает, хозяин обращает внимание на состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. Вот лишь некоторые из свойств лакокрасочных покрытий, определяемые химическими составами краски:
- Затвердевание или время высыхания краски;
- Определенный цвет с присущим только ему индивидуальным оттенком;
- Глянец – его наличие или отсутствие;
- Вязкость;
- Температура, которую необходимо соблюдать в процессе сушки;
- Адгезия и другое.
Время высыхания – это обязательный период времени, необходимый для того, чтобы весь растворитель вышел из слоя краски и поверхность приобрела хотя бы определенную твердость. Этот показатель также называют временем отверждения. Если краска долго сохнет, ничего страшного в этом нет, только в одном случае: если сушка производится в плотно закрытом гараже, герметично закрытом со всех сторон (что-то вроде сушильной камеры).
В принципе, вышеперечисленные условия необходимы для любой краски, но продолжительность выдерживания режима может варьироваться. Так, если краска на основе алкидной эмали, время высыхания будет намного короче.
И наоборот, акриловые эмали (АПФ) выглядят намного лучше. Однако они сохнут дольше, чем алкидные (ALE), но при этом придают необходимую твердость.
Есть еще одно понятие краски, которое чаще всего используется в автомобильном мире. Все дело в способности краски придавать блеск. Понятно, что матовая краска не будет хорошо смотреться на машине, хотя большое значение здесь может иметь цвет и на матовые краски для блеска можно нанести лак.
Химический состав краски позволяет максимально расширить цветовую гамму. И довольно часто дизайнеры используют меламино-алкидные эмали (MALE), которые придают переливающиеся цвета под разными углами, что очень красиво смотрится. Только сейчас нанесение этих красок – довольно сложный процесс и требует знания спецификаций, умения наносить несколько слоев и т.д.
В свою очередь, многое зависит и от вязкости краски. Так вот, если краска не соответствует этому показателю, то слой краски на машину будет брошен крупными каплями, что выглядит крайне плохо и является браком. Напротив, MALE и ALE имеют низкую вязкость (жидкость) и позволяют получить желаемую форму.
Свойство, называемое адгезией, позволяет атомам краски и металла на кузове быть прочно связанными. Все автомобильные эмали, будь то алкидные, алкидно-меламиновые или акриловые, имеют практически одинаковую адгезию. Только акрил обладает этой способностью чуть больше.
Не менее важна температура сушки. Следовательно, известно, что MALE имеет самую высокую температуру сушки. В этом случае отметка достигает 150 градусов. Это существенно ограничивает его использование в гаражных условиях, где такую степень нечем и никак не обеспечить.
Видео о том, как подготовить дверь авто перед покраской
Таким образом, цвета кузовов моделей ВАЗ легко подобрать из приведенных выше таблиц, благодаря чему вы сможете купить нужную деталь и заменить ее. Если владелец имеет достаточный опыт покрасочных работ, ему не составит труда окрасить тускнеющий элемент кузова в желаемый цвет. И в этом случае пригодятся пошаговые инструкции в наших статьях, фото и видео.
Гарантийный талон поможет определить цветовой тон кузова на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Информация также находится на бумажной наклейке, которая обычно наклеивается на крышку багажника или капот.
Для вашего удобства мы подготовили для вас две таблицы.
В первой перечислены все цвета Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номерам.
Нива 2121
Автомобиль полностью оригинальный, чисто ВАЗовский дизайн. Автомобиль родился очень давно, но как говорится все на одном дыхании. Но сегодня это самый популярный внедорожник, используемый в городе и за его пределами.
Цветовая гамма автомобиля заслуживает особого внимания. Здесь также уникальные цвета нашли место в собственной индивидуальности.
| Название цвета | Код | Более того |
| Карма | 114 | Тёмно-фиолетовый или Пурпурный с темным оттенком. |
| Яшма или Джаспер | 140 | Темно-вишневый или Вишня с темным оттенком. |
| Несси | 368 | Темно-зеленый или Зеленый с темным оттенком. |
| Лаванда | 675 | Серебристо-коричневый или Коричневый с серебристыми отблесками. |
| Феерия или Экстравагантность |
1115 | (GM) ярко-красный металлик или Красный с ярким металлическим отливом. |
| Олимпия | 1121 | (GM) ярко-синий металлик или Синий с ярким металлическим отливом. |
| Аустер | 1158 | (GM) серо-коричневый металлик. |
| Золотая Звезда | 1901 | (GM) бежево-золотистый металлик |
| Снежно-белый | 202 | Ярко-белый металлик |
| Атлантика или Атлантический |
440 | Фиолетовый или Темно-синий. |
Обратите внимание, что в таблицах указаны не все цвета, а самые популярные, востребованные. Конечно же уникальных окрасов моделей Нивы с завораживающими отливами значительно больше
Что делать если страховщик по ОСАГО ставит деталь в ремонт, а не под замену?
В ситуации, когда страховая компания недобросовестно исполняет свои обязательства и неправильно считает ущерб от ДТП, ставя в калькуляции ремонт вместо замены детали, необходимо обращаться к ней (ранее это была досудебная претензия). При этом не обязательно проводить свою независимую экспертизу, достаточно обратиться по стандартной форме и указать на ошибки страховщика.
- Скачать стандартный бланк заявления о разногласиях.
- Посмотреть образец его заполнения.
Если страховщик не удовлетворит ваши требования, тогда стоит направить обращение финансовому уполномоченному. Он вправе назначить и провести свою экспертизу, по результатам которой и вынесет решение. Подробную статью о правильном обращении к финупу мы приводили ранее.
На данном этапе вам желательно направить уполномоченному не только своё обращение и минимальный необходимый комплект документов, но также и фотографии повреждений
Особенно стоит уделить внимание спорному элементу. Качественные фотографии помогут эксперту, который будет делать экспертизу, более точно определить необходимое ремонтное воздействие
Качество фотографий страховщика, которые они предоставляют финансовому уполномоченному, может быть плохое, поэтому лучше фотографировать самим.
Если вас не устроит решение финупа, и вы будете твердо уверены, что деталь обязаны менять, а не ремонтировать, тогда этот вопрос будет уже разрешаться в суде. в специальной статье.
При этом надо учитывать, что в суде по данному вопросу придется просить назначить судебную экспертизу, а она стоит достаточно много денег. Поэтому необходимо изначально соотносить возможные затраты на доказывание своей правоты в суде и риски оплаты расходов в случае, если результат экспертизы и решение суда будет не в вашу пользу.
Таким образом, общий порядок действий такой:
- при обнаружении, что страховщик посчитал восстановление детали, а не замену, в первую очередь пишем заявление о разногласиях в страховую с требованием провести независимую экспертизу,
- при неудовлетворении ваших требования или отрицательном результате обращаемся к финансовому уполномоченному,
- и, наконец, обращаемся в суд, если решение финупа вас не устроит.
В каких случаях можно ремонтировать?
При назначении восстановления какого-либо элемента машины необходимо, чтобы соблюдались следующие принципы:
- результат ремонта должен соответствовать доаварийному состоянию автомобиля,
- должна быть техническая возможность ремонта,
- и непременна экономическая целесообразность такого восстановления.
Если хотя бы один из вышеуказанных принципов нарушается, то значит, что провести качественный и полноценный ремонт детали не получится.
Более того, ремонт конкретного компонента, узла или агрегата может быть прямо запрещен по технологии изготовителя. К таким деталям, как правило, относятся детали из полимерных материалов (в основном, пластика), пластиковые элементы приборов освещения и элементы систем безопасности.
Но возможность ремонтных воздействий зависит еще от вида и характера повреждений детали.
Такие элементы, как бамперы, спойлеры, молдинги очень часто после ДТП имеют повреждения в виде изломов. А изломы элементов из полимерных материалов у большинства производителей не подлежат ремонту. А вот небольшие трещины размером до 10 см могут быть склеены.
При повреждении креплений элементов (разрывы) все зависит от того, есть ли у производителя соответствующий ремонтный комплект для них. Если нет, то элемент подлежит замене.
