Рабочий тормозной цилиндр

Процесс замены главного тормозного цилиндра

1. Для начала надо отсоединить датчик уровня жидкости для тормозов от основного тормозного цилиндра.
2. Открутить крышку в расширительном бачке.
3. Шприцем откачать жидкость, содержимую в расширительном бачке.
4. Отсоединить трубопровод от системы тормозов.
5. Ключом на 10 последовательно отсоединить 4 трубки: по 2 с каждой стороны.
6. Отогнуть эти трубки таким образом, чтобы при снятии цилиндра для тормозов они не препятствовали процессу.
7. Теперь надо крестовой отверткой открутить несколько саморезов, чтобы подобраться к болтам крепления основного цилиндра и усилителю для тормозов (вакуумному).
8. Затем надо отогнуть обивку, так, чтобы было видно 2 гайки.
9. Воспользовавшись ключом на 17 надо открутить эти гайки и снять основной цилиндр (снимать прямо с бачком);
10. Снять тормозной бачок и установить на его место новый.

Как правильно установить цилиндр:

• перед началом установки следует заменить бачок;
• установить основной цилиндр в порядке, обратном описанному выше;
• Взять шток-толкатель и попасть им точно в отверстие, находящееся в основном цилиндре;
• Надеть шток-толкатель на 2 шпильки и плотно зажать гайки крепления с помощью ключа на 17;
• подключить все трубки трубопровода системы тормозов;

Важно! Не стоит слишком сильно затягивать трубки, так как их в любом случае придется ослабить, чтобы прокачивать основной тормоз, поэтому, лучше не совершать лишнюю работу

• после подключения всех трубок надо открутить крушку у бачка и заполнить ее жидкостью для тормозов;
• после этого установить обшивку обратно в моторный отсек, закрепив ее саморезами. На этом установка окончена.

Если остались вопросы по снятию и установке главного тормозного цилиндра, рекомендую ознакомиться с этим видео материалом:

После того, как цилиндр установлен, его надо прокачать, чтобы улучшить его работоспособность.

Осуществить это можно следуя простым правилам:

• найти напарника, который буде помогать, и усадить его в салон;
• совершить насколько качкой педали;
• зажать педаль, и с помощью ключа на 10 немного открутить штуцер какой-нибудь одной трубки системы тормозов;
• дождаться, пока выйдет воздух и немного жидкости для тормозов;
• с помощью ключа на 10 затянуть штуцер;
• теперь можно уже отпустить педаль автомобиля;
• повторять эти действия, пока из штуцера не пойдут пузырьки воздуха;
• совершить эту операцию со всеми контурами.

Важно помнить, что в багажнике всегда должна иметься тормозная жидкость на запас, мало ли, что случится на дороге. Таким образом можно решить проблему с тормозами на дороге самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, желательно только иметь рядом напарника

Таким образом можно решить проблему с тормозами на дороге самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, желательно только иметь рядом напарника.

Колесный цилиндр

Колесные цилиндры установлены на тормозных щитах передних и задних колес и служат для передачи усилия на колодки тормозов.
 

Колесный цилиндр имеет два отверстия: одно ( нижнее) соединяет полость цилиндра с системой гидропривода, а другое ( верхнее) служит для выпуска воздуха из системы при заполнении ее жидкостью. В отверстие для выпуска воздуха ввернут перепускной клапан 7, который при плотном завертывании обеспечивает герметичность, перекрывая своим конусом отверстие в цилиндре, а при отвертывании на / 2 — 3А оборота соединяет полость цилиндра с атмосферой.
 

Продольный разрез колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса.

Колесные цилиндры ( рис. 192) колодок тормозов задних колес установлены на тормозных щитах.
 

Колесный тормозной цилиндр автомобиля Волга ГАЗ-24.

Колесный цилиндр укреплен на опорном диске тормозного механизма. В его корпусе 2 ( рис. 177) установлены два поршня 6 и 10, воздействующие через толкатели / и 5 на колодки тормоза. Поршни уплотнены манжетами 4 круглого сечения. В корпусе выполнены два отверстия; в нижнее отверстие 8 ввернут штуцер трубопровода; в верхнее отверстие 3 — перепускной клапан, предназначенный для удаления воздуха из привода при его заполнении жидкостью.
 

Колесный цилиндр укреплен на опорном диске тормозного механизма. В его корпусе 2 ( рис. 189) установлены два поршня 6 и 10, воздействующие через толкатели 1 и 5 на колодки тормоза. Поршни уплотнены манжетами 4 круглого сечения.
 

Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр.

Колесные цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, необходимо заменить. Расшлифовка их рабочей поверхности не допускается в связи с тем, что это приведет к потере натяга в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушению ее работоспособности.
 

Колесный цилиндр тормозного механизма переднего колеса действует только на одну колодку, поэтому отличается от колесного цилиндра заднего колеса внешними размерами и количеством поршней: в цилиндре заднего колеса размещены два поршня, в цилиндре переднего — один. Все остальные детали цилиндров, за исключением корпуса, одинаковы по конструкции.
 

Детали колесных цилиндров ( рис. 88) должны быть очищены промывкой в изопропиловом спирте, после чего высушены. Внутренняя поверхность цилиндра должна быть протерта чистой салфеткой. В цилиндры, у которых отверстие под поршень обработано под категорнйный ремонтный размер, должен устанавливаться поршень тат же ремонтного размера. Уплотнительную манжету поршня допускается устанавливать номинального размера.
 

Колесный цилиндр заднего тормоза автомобиля.

Поршни колесных цилиндров заднего тормоза должны быть установлены так, чтсби пазы ка упорных стержнях 2 были параллельны поверхности А. Защитные колпаки / должны плотно удерживаться в канавках цилиндра.
 

В колесных цилиндрах жидкость давит на поршни 4, прижимающие тормозные колодки 1 с накладками 3 к барабану.
 

В колесном цилиндре 11 находятся два поршня 8 с уплотни-тельными резиновыми манжетами круглого сечения, установленными в его канавке, и с разрезным пружинным упорным кольцом 9, обеспечивающим автоматическую регулировку зазора между колодками и барабанами задних колес.
 

Расположение переднего цилиндра

Передний тормозной цилиндр располагается на ступицах передних колес, рядом с колесным диском. На каждое переднее колесо приходится по два тормозных устройства, которые при нажатии на педаль, прижимают с двух сторон колодки к тормозному диску, чем обеспечивают эффективное торможение автомобиля. Для наглядности ниже представлено фото, на которой стрелками указаны оба устройства.

После снятия переднего колеса семерки, сразу за ним можно увидеть данные устройства. Отыскав их, необходимо убедится в их исправности, а точнее, неисправности. Ведь зачем менять рабочую деталь?

Когда нужно менять цылиндры

Основная и самая распространенная причина потери работоспособности, которая влечет за собой ремонт или замену, это заклинивание тормозного устройства. Если вы заметили постоянное подтормаживание авто, увод в сторону при отпускании руля при езде по прямой или ненормальный нагрев одного из колес после езды, возможно у вас начал подклинивать один из рабочих цилиндров. Это случается достаточно часто, так как агрессивная и неправильная эксплуатация, а так же качество деталей, приводит к таким последствиям. Подклинивание изделия может произойти в любой режиме эксплуатации – будь это постоянная езда на авто, или же его простаивание на стоянке. Если начал подклинивать хотя бы один из цилиндриков на ВАЗ-2107, то следует немедленно добраться до ближайшего СТО и провести его ремонт. Но СТО – это дорого, особенно для владельцев бюджетных автомобилей, поэтому решить проблему проще самостоятельно, и в домашних условиях.

Замена изделия может потребоваться также в случае, если из-под уплотнительного кольца начнет подтекать жидкость. Уплотнительное кольцо(пыльник) показано ниже на фото.

Если из-под резинки начала подтекать жидкость, значит, в скором времени это приведет к нарушению работы устройства. Избежать последствий можно своевременным реагированием.

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Замена начинается непосредственно со снятия старого механизма. Для этого необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля, затем отвинтить и снять колесо, и снять тормозной суппорт. Подробности снятия суппотра можно узнать в соответствующем разделе данного сайта.

Дальнейшие действия по замене рабочего механизма следует проводить следующим образом:

Суппорт следует разместить в тисках, но при этом важно зажимать его не сильно. Если его пережать, то часть детали может попросту отколоться, в результате не избежать замены суппорта.
Когда суппорт будет демонтирован и зажат в тисках, необходимо провести снятие стальной тормозной трубки

Эта трубка соединяет обе части механизма. Для снятия трубки необходимо вывинтить гаечным ключом две гайки. После вывинчивания гаек можно снять стальную трубку. На фото ниже показан суппорт в тисках, а также трубка, которую следует демонтировать.
После этого необходимо на боковой части разыскать паз, в котором расположен пружинный фиксирующий элемент. Чтобы извлечь тормозной цилиндр, потребуется нажать на этот фиксатор отверткой. На фото ниже показано расположение паза красной стрелкой.

Чтобы снять рабочее устройство, необходимо отверткой удерживать пружинный механизм. После нажатия на фиксатор, необходимо осуществить удары резиновым молотком по боковой части рабочего механизма. Бить необходимо не сильно, но при этом обязательно не задеть суппорт. Если задеть суппорт, то он может отколоться. Выше на фото показано, как осуществляются удары молотком по рабочему цилиндру.
Если изделие начнет двигаться, то процесс идет. Чтобы демонтировать рассматриваемую деталь, потребуется воспользоваться длинной отверткой или монтировкой. Монтировку следует расположить в образовавшемся отверстии между суппортом и цилиндром. Ниже представлено фото, как это выглядит наглядно.

Второй цилиндр снимается аналогичным образом. После снятия устройств можно приступить к их непосредственной замене на новые.
Чтобы установить новое изделие на место снятого, необходимо первоначально нажать на специальный фиксатор. В нажатом виде механизм необходимо установить в направляющие пазы до момента срабатывания этого фиксатора.

Прокачка тормозов

После ремонта ГТЦ или РТЦ, а также замены жидкости, тормозных шлангов или трубок, тормоза нуждаются в прокачке. Суть мероприятия состоит в удалении воздуха из системы торможения. Для этой процедуры потребуются:

• ключ на 8 (10) мм;
• силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
• ёмкость;
• тормозная жидкость.

На всех классических моделях «Жигулей» применяется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Её объём в системе гидропривода «копейки» составляет 0,66 л. Прокачивать систему удобнее с напарником.

Начинать прокачивание тормозов нужно с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Машину устанавливаем на эстакаду или смотровую яму.
2. Откручиваем заливную пробку расширительного бачка и проверяем уровень жидкости. Если требуется, доводим его до отметки на бачке.

Если прокачка тормозов выполнена правильно и в системе не остался воздух, педаль при нажатии должна быть тугой, а торможение эффективным.

Видео: как прокачать тормозную систему на «классике»

Мне неоднократно приходилось прокачивать тормоза в одиночку, ведь далеко не всегда есть помощник, например, если поломка случилась в дороге. Для таких ситуаций я всегда вожу в запасе крышку расширительного бачка с вентилем от бескамерной покрышки. Чтобы сделать такое простое приспособление, достаточно просверлить отверстие в крышке и вставить в него вентиль. Когда возникает необходимость прокачки тормозов, я накручиваю эту крышку на бачок. При помощи куска шланга соединяю вентиль с запасным колесом, предварительно вывернув с него золотник. Таким образом в резервуаре создаётся давление. Затем прокачиваю тормоза по приведённой выше схеме, добиваясь полного выхода воздуха из системы, не забывая контролировать уровень жидкости. Аналогичным способом я прокачиваю и сцепление.

Если с главным тормозным цилиндром возникли неполадки, о чём свидетельствуют характерные признаки, деталь нуждается в диагностике и последующем ремонте. Если же узел имеет сильный износ, то проблема решается только его полной заменой. Для проведения ремонтных работ необязательно посещать СТО. Достаточно подготовить необходимый перечень инструментов и материалов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в ходе работы.

2 1 голос

Рейтинг статьи

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.  

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2101-07

На автомомашинах ВАЗ-классика меняется ПТЦ немного по-другому, чем на переднеприводных машинах ВАЗ. Передний суппорт на «Классике» можно поменять целиком весь в сборе, но также есть возможность произвести замену только цилиндров. Работа выполняется следующим образом:

• также ставим автомобиль на площадку, снимаем переднее колесо;
• откручиваем болты крепления самого суппорта;

• отводим суппорт в сторону, отсоединяем шланг;
• вытаскиваем из суппорта колодки, скручиваем с него тормозную трубку.
• если штифты крепления колодок не вынимаются, их придется обрезать болгаркой, установив затем новые крепления;
• тормозные цилиндры крепятся на скобе в направляющих, и они вынимаются либо монтировкой, либо аккуратным постукиванием молотка;
• устанавливаем другие цилиндры, трубку и колодки со штифтами, совершаем сборку.

ЗАМЕНА

Задние тормозные цилиндры рекомендуется менять сразу парой даже в том случае, если потек только один из них. Для замены потребуются следующие инструменты:

• Автомобильный домкрат;
• Балонный ключ;
• Упоры для колеса;
• Ключи на 10 и 12;
• Молоток;
• Деревянный брусок (а лучше выколотку из латуни или бронзы);
• Ключ для прокачки тормозов.

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 происходит следующим образом (если нет автомобильного подъемника):

Ослабляем болты на заднем колесе, домкратом осуществляем подъем машины, снимаем колесо;
Отворачиваем два болта на барабане (они служат и направляющими для колеса) ключом на 12;
Снимаем барабан. Если он не сходит, обстукиваем молотком через выколотку или деревянный брусок

Важно! Нельзя ставить машину на ручной тормоз, рычаг «ручника» должен быть отпущен до конца;
Снимает колодки;
Отворачиваем тормозную трубку ключом на 10;
Откручиваем два болта крепления цилиндра (также ключ на 10).

Все, задний тормозной цилиндр 2114 снят. Еще один маленький нюанс. Когда мы отсоединили трубку от него, потекла жидкость.

Установка заднего тормозного цилиндра производится в обратном порядке.

Вот в целом и все, как заменить задний тормозной цилиндр, мы разобрались. Следует еще удалить воздух из системы путем прокачки тормозов. После всех выполненных работ следует проверить работоспособность новой детали. Проверить:

• Нет ли течи жидкости после произведенной замены;
• Разводятся ли тормозные колодки на колесе, где менялся ЗТЦ.

Работоспособность новой детали можно проверить до установки колеса на место, но такую проверку нужно делать вдвоем. Впрочем, и прокачать тормоза одному не получится. Проверку делаем следующим образом:

• Один из участников садится за руль, нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
• Второй участник пытается прокрутить барабан и смотрит, нет ли подтеков жидкости.

Если все в порядке, устанавливаем колесо на место. Если барабан прокручивается или течет жидкость, цилиндр придется поменять.

Здесь есть еще один момент, который не всегда учитывают мастера. После прокачки заводим двигатель, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, и только после этого проверяем эффективность тормозов при движении (убедившись в полной исправности системы). Немало было случаев, когда проверяли тормоза, разогнавшись перед препятствием. В результате получали разбитую машину. Замена заднего тормозного цилиндра – дело несложное, но очень ответственное, и требует аккуратности и внимательности.

Тормоза после замены колодок

После замены возможно недолго небольшое шуршание — это притираются колодки. Если же шуршание не убирается и диски греются во время движения без интенсивного торможения, то необходимо проверить движение суппорта на направляющих пальцах. Возможна ситуация, когда один из пальцев немного отогнут, то есть пальцы не параллельны и поэтому суппорт подклинивает даже несмотря на смазку в направляющих. В результате колодки прижаты постоянно к диску и не отходят от него, это провоцирует нагрев диска и звук шуршания. Проверить движение суппорта на направляющих можно если собрать тормоза без колодок. Тогда отсутствие колодок даст необходимое пространство для проверки движения суппорта, он должен легко скользить по своим направляющим в обе стороны.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Вынули тормозной цилиндр

 Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно

Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник

Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

 Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Задний рабочий тормозной цилиндр

Снятие

Узел заднего тормоза

1 – задний рабочий тормозной цилиндр;2 – верхняя возвратная пружина

Отвинчивание гайки крепления тормозной трубки к задней части рабочего тормозного
цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При наличии снимите колпак колеса, затем
ослабьте болты крепления заднего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля
и зафиксируйте на подставках. Снимите заднее колесо.
2. Освободите ручной тормоз.
3. Вывинтите винт крепления тормозного барабана
и снимите тормозной барабан. Если тормозной барабан удерживается тормозными
колодками, снимите заглушку с отверстия в тормозном щите и, используя
отвертку, переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной
колодке для того, чтобы тормозные колодки отошли от барабана. При
необходимости ослабьте натяжение троса ручного тормоза.

4. Отметьте расположение и, используя плоскогубцы,
снимите верхнюю возвратную пружину, сжимающую тормозные колодки. Снимите
верхние концы тормозных колодок с поршней рабочего тормозного цилиндра
(см. рис. ).
5. Для уменьшения потерь тормозной жидкости
снимите крышку с пополнительного бачка тормозной системы. Закройте
горловину бачка полиэтиленом и вновь навинтите крышку. Это необходимо
для того, чтобы крышка герметично закрывала пополнительный бачок.

6. Удалите грязь вокруг места подсоединения
тормозной трубки к задней части рабочего тормозного цилиндра. Отвинтите
соединительную гайку

Соблюдая осторожность, извлеките тормозную трубку
из рабочего тормозного цилиндра и закройте ее пробкой (см. рис. )

).

7

Отвинтите два болта крепления рабочего тормозного
цилиндра к тормозному щиту и, соблюдая осторожность, снимите рабочий
тормозной цилиндр

Ремонт

Детали заднего рабочего тормозного цилиндра

1 – пылезащитный колпачок;2 – штуцер прокачки;3 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 4 – пылезащитный чехол; 5 – поршень;6 – уплотнительное кольцо поршня; 7 – пружина

Варианты рабочего тормозного цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите пыль и грязь с рабочего тормозного цилиндра. 2. Снимите пылезащитные чехлы с каждого конца тормозного цилиндра. 3. Извлеките оба поршня с уплотнительны ми кольцами из тормозного цилиндра. Поршни обычно выталкиваются давлением пружины. В противном случае выдавите поршни, подавая сжатый воздух под низким давлением в отверстие для подачи тормозной жидкости. 4. Проверьте состояние поршней и тормозного цилиндра на износ, коррозию и другие дефекты. При наличии дефектов замените рабочий тормозной цилиндр в сборе. Имейте в виду, что тормозной цилиндр, устанавливавшийся на более ранние модели можно заменить тормозным цилиндром, который устанавливается на более поздние модели. 5. Замените уплотнительные кольца независимо от их состояния. На моделях с 1992 года устанавливаются L-образные уплотнительные кольца поршня (см. рис. , ). Имейте в виду, что ремонтный комплект деталей тормозного цилиндра раннего типа не совместим с деталями модифицированного тормозного цилиндра. 6. Смажьте уплотнительные кольца поршня чистой тормозной жидкостью и установите их в цилиндры, вставив между ними пружину. 7. Окуните поршни в чистую тормозную жидкость и установите их в рабочий тормозной цилиндр. 8. Установите пылезащитные чехлы.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами. 2. Подсоедините тормозную трубку к рабочему тормозному цилиндру и закрепите соединительной гайкой. 3. Установите тормозные колодки на поршни тормозного цилиндра и установите верхнюю возвратную пружину. 4. Установите тормозной барабан и закрепите его винтом. При необходимости, вращая колесо регулировочной планки, отведите тормозные колодки от барабана. 5. Снимите полиэтилен с заливной горловины пополнительного бачка тормозной системы и прокачайте соответствующий тормозной контур. 6. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, для чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. При нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой. 7. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

Замена тормозного цилиндра 2114

Работа по замене ГТЦ на моделях ВАЗ 2108-15 производится приблизительно также, есть только некоторые конструктивные отличия.

Делаем замену следующим образом (на примере ВАЗ-2114):

• по бокам откручиваем четыре трубки (две слева и две справа). Лучше воспользоваться специальным трубным ключом, рожковым ключиком можно закатать грани гаек;
• отвинчиваем две гайки на тринадцать крепления ГТЦ к «вакууму»;
• снимаем старую запчасть и монтируем новую, не забывая по окончанию работы прокачать тормоза. На этом замену цилиндра 2114 можно считать законченной.

Замена ремкомплекта тормозного цилиндра

Если в ГТЦ 2114 внутренняя поверхность самого цилиндрика еще не изношена, можно заменить внутренности механизма, установив новый ремонтный комплект. Ремкомплект состоит из четырех манжет:

• три манжета одинаковые, они такие же, как и на моделях 2101-07;
• одно уплотнительное кольцо 2108.

Меняется ремкомплект очень просто:

• выливаем из ГТЦ жидкость;
• демонтируем пластмассовый бачок;
• откручиваем передний стопор (выполненный в виде заглушки);
• вынимаем все содержимое (поршни, уплотнительные кольца, пружины), меняем манжеты, и устанавливаем весь механизм в обратном порядке. Перепутывать здесь ничего нельзя, иначе ремонтируемый узел не будет работать.

Ремонт ГТЦ на моделях ВАЗ не всегда целесообразен – если зеркальная поверхность внутри механизма изношена, замена ремкомплекта тормозного цилиндра не решит проблему, ГТЦ также будет течь. Чаще всего на вазовских машинах главный тормозной цилиндр меняется целиком – стоит новая деталь в сборе в районе одной тысячи рублей, и ремонт получается неоправданным.

Назначение тормозной системы

Тормозные системы предназначены для уменьшения скорости движения автомобиля, быстрой остановки и удержания его на месте. Тормозные системы по своим функциям разделяются на рабочую, вспомогательную и стояночную. Рабочая тормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку, с необходимой эффективностью, стояночная-удерживает автомобиль в неподвижном состоянии, а вспомогательная тормозная система предназначена для длительного поддержания постоянной скорости автомобиля и её регулирования. Стояночную тормозную систему можно применять и как аварийную в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.

Рабочая тормозная система состоит из четырёх колёсных тормозных механизмов и гидравлического привода.

Торможение автомобиля обеспечивается путём создания искусственного сопротивления вращению колёс, с этой целью тормозной момент прикладывается к колёсам(колёсным тормозам) и барабану.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

• правое заднее колесо;
• левое переднее колесо;
• левое заднее колесо;
• правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр.

Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

1. Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
2. Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
3. Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
4. Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
5. Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

• на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
• тормозную педаль будет невозможно нажать;
• наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2 ~уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект. Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена. Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Какие инструменты требуются для замены основного цилиндра для тормоза?

• ключ на 17;
• ключ на 10;
• бутылка поллитра с жидкостью для тормозов;
• шприц;
• жидкость для тормоза.