Луаз-969: 5 причин покупать и не покупать

Модификации

Как известно, у ТПК, у которого смогла родиться наша модель, было несколько модификаций, к примеру – трехосные автомобили. Понятно, что и сама «Волынь» имеет немалое количество вариаций. Интересно, что подавляющее большинство производили уже в постсоветское время на платформе машины 1302.

Предприятие в одно время пыталось влиться в законы рыночной экономики и успеть исполнить государственный заказ. Есть информация про модели, где есть кузов, удлиненная колесная база, жесткий верх, удлиненный задний свес и четыре двери.

Имело место и специальной версии «Форос», которая имела «джиперскую» внешность и оригинальный 6-колесный плавающий «Геолог». Данные транспортные модели «родимого пятна» армейской машины переднего края без трудностей могли проходить в тех местах, где просто «сдавались» более массивные модели ГАЗа, УАЗа и Нива.

Подразделение 969

ЛуАЗ-969В – модель выпускалась в период с 1967 по 1971 годы и являлась временной версией с передним приводом.
ЛуАЗ-969 – производилась машина с 1971 по 1975 годы. Являлась серийной вариацией и имела колесную формулу 4х4.
ЛуАЗ-969А – выпускали с 1975 по 1979 годы. Автомобиль представлял первую модернизацию с силовым агрегатом МеМЗ-969А.
ЛуАЗ-969М – автомобиль второй модернизации, производившийся с 1979 по 1992 годы. Модель шла с обновленным кузовом.

Плюсы и минусы

Плюсы машины

Хорошая проходимость по бездорожью;
Вместительный салон;
Небольшая стоимость ремонтируемых деталей;
Низкая стоимость машины;
Небольшие габариты автомобиля;
Можно модернизировать собственными руками;
Простота управления;
Недорогая в ремонте;
Приемлемая высота дорожного просвета;
Хорошая ремонтопригодность;
Брезентовый верх;
Неплохая коробка переключения передач.

Минусы машины

Не надежный и не долгосрочный двигатель ЛуАЗ;
Низкая шумоизоляция;
Жесткие кресла;
Небольшая максимальная скорость;
Неимение устройств и систем для безопасности;
Наличие брезентового верха;
Высокая тяга металла кузова к коррозии;
Нелегко отыскать необходимые детали на автомобиль;
Летом жарко, зимой холодно;
Небольшие колеса;
Слабый двигатель;
Скудный интерьер;
Шумность;
Отсутствует водяное охлаждение силового агрегата.

Схема электрооборудования ЛуАЗ-969М

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал.

— Дополнительный боковой указатель поворотов;
— Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
— Фара головного света;
— Соединительная колодка;
— Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
— Звуковой сигнал;
— Датчик прибора давления масла;
— Расположение датчика указателя температуры масла;
— Генератор ЛуАЗ;
— Прерыватель-распределитель зажигания;
— Соединительная колодка;
— Стартер ЛуАЗ-969;
— Свечи зажигания;
— Аккумулятор;
— Монтажный блок предохранителей;
— Выключатель аккумуляторной батареи;
— Электромотор стеклоочистителя;
— Подкапотная лампа;
— Реле регулятор;
— Реле блокировки стартера;
— Реле сигнализации исправности тормозной системы;
— Дополнительное реле стартера;
— Электромотор насоса стеклоомывателя;
— Катушка зажигания;
— Электромагнитный клапан ЭПХХ;
— Микровыключатель ЭПХХ;
— Кнопка включателя стоп-сигнала;
— Лампа в плафоне освещения салона;
— Блок электронный, управления ЭПХХ;
— Штепсельная розетка;
— Реле указателей поворотов;
— Включатель аварийной сигнализации;
— Центральный включатель света;
— Трёхрычажный подрулевой переключатель;
— Плавкий предохранитель;
— Биметаллический предохранитель;
— Плавкий предохранитель;
— Плавкий предохранитель;
— Амперметр ЛуАЗ-969;
— Лампочки освещения приборов;
— Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
— Лампа контроля указателей поворотов;
— Прибор давления масла (манометр);
— Кнопочный биметаллический предохранитель;
— Спидометр ЛуАЗ-969;
— Контрольная лампа дальнего света;
— Указатель температуры масла;
— Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
— Указатель уровня топлива;
— Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
— Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
— Включатель фонаря заднего хода;
— Кнопочный биметаллический предохранитель;
— Датчик прибора уровня топлива;:
— Контакт звукового сигнала;
— Замок зажигания;
— Задний фонарь ЛуАЗ-969;
— Фонарь заднего хода;
— Фонарь ламп подсветки номерного знака;
— Отопительная установка;
— Температурный переключатель отопителя;
— Свеча накаливания отопителя;
— Электромотор вентилятора отопителя;
— Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
— Электрический топливный насос отопителя;
— Контрольная лампа отопителя;
— Контрольная спираль отопителя;
— Соединительная колодка;
— Включатель отопителя.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой

В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцуПодкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Читать дальше: Комплектация элеганс тойота прадо 150 дизель 2018

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Кузов

Первое, что обращает на себя внимание при просмотре представляющих луаз тюнинг фото – изменения, касающиеся кузова автомобиля. Полунесущий, с лонжеронной рамой кузов «Волыни» позволяет воплощать в жизнь достаточно смелые эксперименты

Тут возможны действия по двум основным направлениям – улучшение имеющегося. Либо полная переделка кузова.

Первый вариант обычно включает в себя установку дуг безопасности, покраску кузова современными материалами, установку внедорожного обвеса и бугеля. Распространенным вариантом является также замена штатных осветительных приборов, что позволяет не только преобразить автомобиль внешне, но и добиться значительного улучшения освещенности пространства перед автомобилем. Штатные фары в этом смысле оставляют желать лучшего.

Также часто устанавливается дополнительно оборудование, которое может быть востребовано во время поездки по бездорожью – различные лебедки и другие устройства самобуксировки.

Второй вариант – это снятие крыши и установка вместо нее душ безопасности, предусматривающих использование в случае необходимости съемного тента. Конструкция автомобиля позволяет срезать стойки крыши, и даже сделать лобовое стекло опускающимся, в подражание армейским «джипам». Этот вид тюнинга требует гораздо большего объема работ, но позволяет значительно изменить внешний вид не блещущей дизайнерскими изысками «Волыни».

ОТОПЛЕНИЕ

Что такое контрактная коробка передач

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.

Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

Потянуть ручку 8 переключателя на себя до первого щелчка.
Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.
Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.

Включить отопительную установку снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.

При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться подогрев двигателя.

Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 заслонки распределителя.

Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.

Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения:

выключено (ручка утоплена полностью);
запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);
подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.

Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:

снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;
снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны;
по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов;
восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами);
очистить и промыть фильтр-отстойник.

Сезонное обслуживание отопителя:

Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом. Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностью теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя. Газоотвод. Очистить от пыли и сажи

Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом. Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора

По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:

Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.
Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.
Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.
Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.
Промыть коллектор бензином или спиртом.

Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.

Преображение и уход

Успех в массах (или попросту отсутствие альтернативы из числа переднеприводных авто) позволил ЛуАЗу выйти на международный рынок и преобразиться. В 75-м на модель поставили 4-сильный запорожский движок, слегка изменили салон и корпус, заменили светотехнику, добавили наконец-то замки на двери, а в спустя четыре года запустили в серию под индексом ЛуАЗ 989М «Волынь». Дошло даже до того, что обновленный автомобиль в 78-м году на Туринском автосалоне был признан одним из 10 лучших европейских внедорожников.

В 1985 году произошла смена индексов и 989М стал называться ЛуАЗ-1302. Однако не только название изменилось: главным изменением стал 53-сильный 4 цилиндровый мотор от Таврии, который был не только экономичным, но и давал хоть какую-нибудь динамику. Если 989М при езде в 60км/ч расходовал 10 литров на сотню, то 1302 тратила лишь 7.7 литра, причем максимальная скорость выросла с 85 до 100 км/ч. ЛуАЗ 1302 позаимствовал у ВАЗ 2108 сиденья, получил дополнительную шумку, став в результате быстрее и комфортнее. Впрочем, к началу выпуска Украина уже стала самостоятельным государством, так что россияне новинку оценить не смогли.

Вместе с СССР закончились и золотые времена «Волыни». Украинские период истории вышел не совсем удачным: выпуск небольших партий по госзаказу, неудачные модификации и спецверсии показали, что «Волынь» уже упустила свои лучшие годы, не сумев наладить полноценное собственное производство.

Обзор

Кроме того, что авто ЛуАЗ 1302 сменило силовой агрегат, от 969 М оно отличалось следующими конструкционными преобразованиями:

Вмонтирована новая панель приборов и усиленные лонжероны;
Салон внедорожника стал тише, повысилась виброизоляция;
Установлены «таврийские» кресла;
Уменьшен расход топлива до 8-10 л/100 км;
Объем топливного бака достиг 34 л.

Внешне модель ЛуАЗ 1302 рст практически не отличается от предшественницы. Первое впечатление от экстерьера машины может оказаться обманчивым. Несмотря на кажущееся сходство с прошлыми «луазиками», у этого автомобиля вся нагрузка приходится на панель пола.

Вся нагрузка приходится на панель пола

Внедорожник в свое время пользовался сумасшедшим успехом. Во-первых, цена на него была в разы меньше, чем у ближайших конкурентов с похожими характеристиками. Во-вторых, он отличался высокой надежностью. Несмотря на небольшую скорость, ЛуАЗ 1302 Волынь мог с легкостью преодолевать крутые уклоны, даже с полным грузом. Известны случаи, когда авто дотягивало до гаража с порванной полуосью. Это не случайно, она сконструирована таким образом, что предохраняет КПП от повреждения в случае поломки.

Достоинства и особенности салона ЛУАЗ 969

Места внутри довольно много, особенно для задних пассажиров. Можно вытянуть ноги почти в полную длину. Или положить ногу на ногу.

Сделано это специально так, чтобы люди сзади создавали своим весом дозагрузку задней оси. Для улучшения проходимости. А груз клали между рядами сидений. Опять же такая расстановка сидений улучшала вход и выход сзади. Расход топлива ЛУАЗ 969 в условиях дешевого бензина до самого конца 90-х гг не имел особого значения.

Передние сиденья для входа и выхода задних пассажиров откидываются вперед вверх как и в Запорожце.

Но если что — можно было войти и выйти через задний откидной борт. Что весьма удобно в стесненных условиях, например на парковке.

Убранство внутри автомобиля весьма спартанское. Есть все минимально необходимое. Но этого вполне достаточно для выполнения повседневных задач. И для перемещения в сутки примерно до 200 км пробега.

Кто-то переделывал убранство внутри. В частности, задние заводские сиденья менял на боковые откидные лавки. Что увеличивало количество пассажиров вне дорог, или по грунтовым дорогам до 6 человек. Когда на селе и так мало транспорта, это вполне себя оправдывало (см фото ниже).

Отзывы владельцев ЛУАЗ 969 представлены ниже.

При желании можно сделать больше

Прицепы на них таскали весьма редко. Мягко говоря штатного мотора хватало только для собственного перемещения. Но его также вполне хватало для очень сложного бездорожья. Плоское днище, полностью закрытые в металлические кожухи все узлы трансмиссии внизу авто давало огромное преимущество на бездорожье.

Опять же малый вес всех узлов, их компактность и совмещенность в одном: КПП + передний мост + раздатка в одном кожухе. И вал на задний мост был в кожухе (в трубе). В общем, при всем желании снизу на авто ничего не оторвешь.

А если в руки взять сварку и герметики, то при желании можно заделать все отверстия, придать ЗАЗ 969 плавучесть и сделать его водоплавающим для штурма рек и озер. Тогда расход топлива ЛУАЗ 969 будет еще более оправданным.

В Ютубе есть видео о том, как у деда что-то все время воровали с его Запорожца, пока он рыбачил на реке или острове. А машину оставлял на берегу. В итоге ему это надоело, он на самом обычном Запорожце заделал все отверстия и стал на нем плавать на рыбалку. Попросту брать его всегда с собой!

Ход на воде осуществлялся за счет вращения задних колес. Незамысловато, просто, а главное — работает.

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Выводы

Выражаем уверенность, что данная статья поможет вам разобраться в особенностях автомобиля повышенной проходимости ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предложенное видео и большие цветные электросхемы дадут полное представление о его комплектации (см.также схему электропроводки ЗИЛ 130).

Сегодня свершилось — обнаружил причину отсутствия зарядки — во всём была виновата «шоколадка» — регулятор напряжения — она скончалась.

Рассказываю как было дело — битых три дня тыкал тестером везде куда только можно, мерил напряжение, сопротивление, пускал двигатель, подключал ламочки — толку было ноль по одной единственной причине — не было полного понимания сути происходящих в электрике процессов.

После немереного количества выкуренного материала по теме, понял одно — нет возбуждения на роторе генератора и это факт. Причем до этого вычитал совет, что для проверки нужно вместо реле регулятора включить лампу на 5 или 10 или 21 Ватт последовательно с обмоткой возбуждения. Я поехал в автомагазин и попросил продать мне лампу вместе с цоколем на 5, 10 и 21 Ватт. Продавец дал какую-то лампочку и сказал, что она 21 Ватт, и дал другую — сказал что она 10 Ватт. Дальше в гараже я вместо шоколадки подключал ту лампочку, которая якобы 21 Ватт, на ней падало 8 Вольт, я чесал репу не понимая откуда берется такое падение напряжение на лампе? при условии что последовательно с ней подключена только обмотка возбуждения с сопротивлением 8-9 Ом, по всем канонам и законам на этой лампе не должно было падать такое напряжение. О том, что было с лампочкой не так — ниже по тексту :).

Короче говоря сегодня решился провести отчаянный эксперимент — закоротить + и «Ш» шоколадки и таким образом подать на обмотку возбуждения весь плюс. Изначально я побаивался это делать, так как оффициальные источники не упоминали о таком способе подключения, а огнетушителя у меня в гараже пока нет (но есть яма полная воды :), о ней потом расскажу), в итоге накурил в книжке по ЛуАЗу схему проверки генератора на стенде, в которой обмотка возбуждения подключалась без дополнительного сопротивления напрямую к аккумулятору. Ну раз на стенде так можно, значит и на машине я подумал ничего страшного не будет. Приехал в гараж, коротнул выводы идущие на шоколадку, включил зажигание, поднес к шкиву генератора здоровенную стамеску — она прилипла — это был добрый знак — значит возбуждение сейчас реально есть! Подключил вольтметр на выход генератора, завел ЛуАЗ, вольтметр показал 12.0 — 12.1 на холостом ходу, дал газу — 14-15 Вольт, амперметр скаканул в плюс! Заглушил машину и поехал за новой шоколадкой, сомнений в том, что она во всём виновата больше не оставалось. Оказалось, что стоит шоколад не дорого — 76 рублей за штуку, купил две, одну поставил, другая про запас, всё работает, генератор генерирует, аккумулятор когда-никогда заряжается, и самое главное — амперметр хоть иногда но показывает ПЛЮС

Итог

ЛуАЗ 969 – легендарный автомобиль, который стоит в одном ряду с УАЗ и Нива, а по некоторым показателям и превосходит их. Если вы решили купить «Волынь», учтите, что придется уделить достаточно много времени на приведение и поддержание автомобиля в хорошем состоянии. Вариантов его тюнинга великое множество, однако эксперты не советуют устанавливать более мощный двигатель, потому что узлы машины попросту на рассчитаны на возрастающие в таком случае нагрузки.

Далее Opel Frontera: немецкое качество, японские корни
Назад Volvo Laplander C 303: на что способен иностранный гость

6 Авг, 2019
5 Авг, 2019
Кроссоверы Hyundai / Новости

5 Авг, 2019
3 Авг, 2019
Законодетельство / Налоги и штрафы

2 Авг, 2019
1 Авг, 2019

13 Апр, 2019
12 Мар, 2019
17 Фев, 2019
11 Апр, 2019
27 Июл, 2017

Луаз (луцкий автомобильный завод)