Ромашки передней подвески ваз 2110

Принцип работы

Схема работы подвески автомобиля основывается на преобразовании энергии удара, возникающего от наезда колеса на неровность покрытия дороги, в перемещение упругих элементов (к примеру, пружин). В свою очередь, жесткость перемещения упругих элементов контролируется, сопровождается и смягчается действием гасящих устройств (например, амортизаторов). В результате, благодаря подвеске, сила удара, которая передается на кузов автомобиля, уменьшается. Этим и обеспечивается плавность хода. Лучший способ увидеть работу системы – это использовать видео, которое наглядно демонстрирует все элементы подвески автомобиля и их взаимодействие.
» alt=»»
Автомобили обладают самыми различными по жесткости подвесками. Чем жестче подвеска, тем информативнее и эффективнее управление автомобилем. Однако при этом серьезно страдает комфорт. И, наоборот, мягкая подвеска устроена так, что обеспечивает удобство в эксплуатации и жертвует управляемостью (чего нельзя допустить). Именно поэтому производители автомобилей стремятся найти их наиболее оптимальный вариант – сочетание безопасности и комфорта.

Признаки износа сайлентблоков на ВАЗ-2110

Если сайлентблок совсем «убитый» – это видно невооруженным взглядом.

К тому же выход сайлентов из строя значительно сказывается на управляемости автомобиля. Но в любом случае, без диагностики не обойтись. Только эта процедура поможет точно узнать, какие элементы передней подвески нуждаются в замене. Диагностика может проводиться как самостоятельно, так и на СТО.

Если пренебречь заменой передних сайленблоков, то вскоре различные соединительные элементы подвески начнут разрушаться. Но главное – углы расстановки колёс поменяются, что негативно скажется на безопасности движения.

Новый и старый сайлентблоки.

Есть характерные признаки, по которым можно определить, что именно сайленблоки передних рычагов подвески нуждаются в замене:

1. Скрипы резины при движении – первый признак износа этих деталей. Причём громкость скрипа напрямую связана с износом. Если слышен громкий шум – значит нужно срочно проводить диагностику.
2. В районе передних колёс слышен характерный стук. Это свидетельствует о том, что сайленблоки выработались, и они плохо зафиксированы. Чтобы избежать их полного разрушения, необходима замена.
3. Любые трещины на поверхности сайлентов – это повод к их замене. Через некоторое время из трещин образуются разрывы, которые приведут к разрушению элемента.

Разрушенные детали сразу же проявят себя характерными металлическими стуками и лязганьем в передней подвеске.

Менять самостоятельно, или обращаться на СТО?

Передняя подвеска ВАЗ, нужные нам сайлентблоки находятся на рычаге под номером 3.

Некоторые владельцы ВАЗ-2110, точно не знают, что справятся с заменой сайленблоков передних рычагов самостоятельно, предпочитают обращаться на станции технического обслуживания. На самом деле, замена этих элементов по силам даже неопытным автовладельцам, главное чтобы у них был необходимый для работы набор инструментов.

Съёмник

Хорошо, когда есть знакомый на СТО, который может дать этот ключ на время ремонта. В противном случае, придётся либо покупать его, либо делать своими руками. Если в наличии имеется сварочный аппарат и болгарка, то сделать это несложно. В интернете можно найти различные чертежи самодельных съёмников. Сам инструмент достаточно простой, он состоит из лапки, имеющей длину около 22 см, шайб и трубок.

Менять желательно сразу два сайлентблока . Один из них находится в верхнем переднем рычаге, второй в нижнем. Можно ограничиться заменой только одной детали, но лучше заметить оба, что надолго избавит от проблем, связанных с этим излом передней подвески. Если вторая деталь не имеет ни одной трещины, её можно оставить.

Снятие передней стойки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Потребуется. выбрать новые амортизаторы. снять колеса, приготовить пассатижи, ключ «на 13», «на 19», монтажную лопатку, молоток, специальный ключ отворачивания гайки штока амортизатора, маркер. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой.

Снять резиновую заглушку верхней опоры. Удерживаем шток специальным ключом ослабляем соединение.

Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака:

1. Повернуть руль до упора в противоположную сторону наконечника. Вытащить шплинт, используя пассатижи.
2. Отвернуть гайку крепления рулевого наконечника к рычагу стойки с помощью ключа «на 19».
3. Выпрессовываем палец из рычага съемником или..
4. не до конца отворачиваем гайку, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

1. Помечаем расположение регулировочного болта краской, что позволит примерно сохранить угол развала колеса.
2. Отвернуть гайку верхнего болта головкой и ключом «на 19», затем выбиваем его.
3. На фото показан болт и шайба для регулировки развала. Аналогично снимаем нижний болт.

1. Отводим поворотный кулак от стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.
2. Отвернуть гайки крепления верхней опоры с помощью ключа «на 13».
3. Снять амортизаторную стойку.

Источники

• https://vaz-2110.ru/podveska/zamena-stoek-vaz-2110-svoimi-rukami.html
• https://moto163.ru/obzory/remont-perednej-stojki-vaz-2110.html
• https://AvtoSotka.ru/to/shema-podveski-vaz-2110.html
• https://gyroscooter-izhevsk.ru/pro-salon-i-kuzov/remont-stoek-vaz-2110.html
• https://GrandFart.ru/salon-i-kuzov/remont-stoek-vaz.html
• https://RusBrat.ru/sovety/remont-perednih-stoek-vaz.html
• https://gil-service.ru/ts/kartridzh-perednej-stojki-vaz-2110.html
• https://bimmer-vrn.ru/obzory/razborka-stojki-vaz-2110.html
• https://kalina-2.ru/remont-vaz/remont-perednej-stojki-vaz-2110-svoimi-rukami
• https://auto-self.ru/ustroystvo-perednih-stoek-na-vaz-2110-kak-snyat-prokachat-i-zamenit/
• https://avtomobll.ru/remont-perednej-stojki-vaz-2110-svoimi-rukami.html
• https://Autoprokat-RentMotors.ru/to/kak-snyat-stojku-vaz-2110.html
• https://artel55.ru/obzory-i-testy/remont-perednej-stojki-vaz-2110.html

Устройство передней подвески

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска:

1 – поперечина; 2 – кронштейн поперечины; 3 – регулировочные шайбы переднего конца растяжки; 4 – продольная растяжка; 5 – телескопическая стойка; 6 – поворотный кулак; 7 – регулировочные шайбы заднего конца растяжки; 8 – шаровая опора; 9 – поперечный рычаг; 10 – стойка стабилизатора; 11 – резинометаллический шарнир; 12 – кронштейн кузова автомобиля; 13 – штанга стабилизатора; 14 – скоба подушки штанги

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком упирается на нижнюю опорную чашку, а верхним на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

1 – наконечник рулевой тяги 2 – резьбовая вставка; 3 – рулевая тяга; 4 – телескопическая стойка; 5 – поворотный рычаг

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта поворотный кулак перемещается по радиусу на необходимое расстояние, используя нижний болт как ось вращения. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.

1 – кронштейн крепления поворотного кулака; 2 – корпус стойки; 3 – верхний (эксцентриковый) болт крепления поворотного кулака; 4 – нижний болт крепления поворотного кулака; 5 – поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним – через подушку к поперечине. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплении растяжки можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота.

1 – задний конец продольной растяжки; 2 – регулировочные шайбы; 3 – упорная шайба; 4 – резинометаллический шарнир; 5 – поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.

Особенности доработки подвески

Многие владельцы подобного автомобиля не считают те подвески, которые установлены на заводе, идеальными. Они делают тюнинг элемента, чтобы улучшить его устойчивость и стабилизировать уровень управляемости машиной на дороге.

Справиться с подобными работами можно своими силами, поскольку в них нет ничего сложного. Просто изучите разнообразные особенности, чтобы получить идеальные результаты. Вы сможете выполнить подобные задачи, которые не вызовут особых сложностей.

Подвеска ВАЗ 2110 – это важная деталь, которая должна быть исправной и надежной. Она выполняет свои функции, поэтому не подводит в различных условиях эксплуатации. Вы сможете наслаждаться комфортной и простой ездой по различным дорогам. Если на дорожном полотне есть ухабы или ямы, то все будет амортизировано, поэтому резкие рывки и удары полностью исключены. Следите за состоянием подвески, чтобы своевременно проводить ремонтные работы.

Главные узлы

Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

На стойке устанавливаются:

• Специальная пружина;
• Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
• Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
• Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
• Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

Шаровая опора ВАЗ 2110

Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки. Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

Поперечина ВАЗ 2110

Какие выбрать (артикулы)

В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:

• Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30;
• Правый – артикул 21100-2905402-30.

Артикул набивается на корпусе стойки.

Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.

Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.

Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20. Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.

Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.

Многообразие вариантов подвески

Устройство подвески автомобиля – это самостоятельное конструкционное решение производителя. Существует несколько типологий подвески автомобиля: их различает критерий, положенный в основу градации.

В зависимости от устройства направляющих элементов выделяются наиболее распространенные типы подвески: независимая, зависимая и полунезависимая.

Зависимый вариант не может существовать без одной детали — жесткой балки, входящей в состав моста автомобиля. При этом колеса в поперечной плоскости перемещаются параллельно. Простота и эффективность конструкции обеспечивает ее высокую надежность, не допуская развала колес. Именно поэтому зависимая подвеска активно применяется в грузовых автомобилях и на задней оси легковых.

Схема независимой подвески автомобиля предполагает автономное существование колес друг от друга. Это позволяет повысить амортизационные характеристики подвески и обеспечить большую плавность хода. Данный вариант активно применяется для организации как передней, так и задней подвески на легковых автомобилях.

Полунезависимый вариант состоит из жесткой балки, закрепленной на кузове с помощью торсионов. Данная схема обеспечивает относительную независимость подвески от кузова. Характерный ее представитель – переднеприводные модели ВАЗ.

Вторая типология подвесок основывается на конструкции гасящего устройства. Специалисты выделяют гидравлические (масляные), пневматические (газовые), гидропневматические (газо-масляные) устройства.

Определенным особняком стоит так называемая активная подвеска. Ее схема включает в себя вариативные возможности – изменение параметров подвески при помощи специализированной электронной системы управления в зависимости от условий движения автомобиля.

Наиболее распространенными изменяемыми параметрами являются:

• степень демпфирования гасящего устройства (амортизаторного устройства);
• степень жесткости упругого элемента (например, пружины);
• степень жесткости стабилизатора поперечной устойчивости;
• длина направляющих элементов (рычагов).

Активная подвеска представляет собой электронно-механическую систему, существенного увеличивающую стоимость автомобиля.

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

1. Для замены рачага.
2. Для замены сайлентблоков.
3. Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Вам нужно:

• Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
• С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
• Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
• Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
• Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага. 

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

• Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
• Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
• Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
• Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
• Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Порядок работы:

• Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
• Снять с машины колесо.
• Снять амортизатор.
• После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

• Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
• Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

• Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
• Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
• Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
• Следующий шаг: снять упорные шайбы.
• Затем снять ось монтажной лопаткой.
• Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
• Зафиксировать рычаг в тисках.
• Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

• Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
• Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
• Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
• Запрессуйте второй сайлентблок.
• На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
• Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
• Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
• Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.

Процедура замены в переднем верхнем рычаге

Заменить деталь в верхнем рычаге значительно проще, чем в нижнем. Порядок действий при этом следующий:

1. Передняя часть машины с нужной стороны поднимается на домкрате. При этом автомобиль ставится на ручной тормоз, а для надёжности под колёса ставятся упоры с обеих сторон.
2. Снимается переднее колесо.
3. Колесо выворачивается, после чего нужно открутить и достать опору. Для извлечения опоры потребуется сильно ударить молотком по сошке. Чтобы не повредить деталь, желательно бить через проставку.
4. После этих манипуляций можно откручивать верхний рычаг.
5. Далее откручивается длинный болт. После этого нужно проверить осевой люфт. Если он присутствует, значит сайлентблок уже выработан.
6. Саму деталь извлекают при помощи зубила с молотком. Бывает так, что запчасть невозможно выбить. В этом случае рекомендуется просверлить в ней несколько отверстий, после чего она должна демонтироваться.
7. Теперь можно впрессовать новый сайленблок на место. Она должна быть плотно впрессована туда.

Для устранения осевого люфта, можно использовать несколько шайб, которые одеваются на болт. Но иногда бывает так, что это приводит к невозможности одеть сайленблок на рычаг. Поэтому придётся отпилить кусочек новой детали ножовкой. Это негативно скажется на ресурсе запчасти.

Замена на переднем нижнем рычаге

Замена сайлентблока на этом рычаге ещё сложнее, чем на верхнем. Но если владелец ВАЗ-2110 справился с работой на верхнем рычаге, то и это ему под силу. Процесс замены происходит следующим образом:

1. Сначала снимается стабилизатор. После этого можно перемещать рычаг, что создаст необходимое пространство для работы.

Откручиваем болт крепления стабилизатора к рычагу.

Замена стоек стабилизатора

Если появились звонкие стуки в передней подвеске, а при повороте слышны глухие удары, то возможно пришло время поменять втулки и стойки стабилизатора. На ВАЗ 2110 замену провести можно самостоятельно. Перед ремонтом следует провести диагностику неисправности стоек стабилизатора.

Автомобиль ВАЗ 2110 поднимают спереди. Колеса должны быть вывешены свободно. Залезть под автомобиль и рукой подергать за сам стабилизатор. Если есть люфт и слышен стук, то надо провести замену втулок и стоек стабилизатора.

Самостоятельная замена стоек стабилизатора ВАЗ 2110 – это несложный ремонт передней подвески, но к его проведению следует отнестись с полной ответственностью. Для проведения замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 автомобиль загоняют на смотровую яму или эстакаду. Перед проведением ремонта автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Под задние колеса необходимо установить упоры, чтобы избежать случайного отката автомобиля.

Для проведения ремонта необходимо следующее:

• набор ключей;
• молоток и проставка из мягкого металла;
• проникающая жидкость WD-40 (как альтернатива подойдет обычная тормозная жидкость);
• металлическая щетка.

Порядок проведения работ:

1. Очищаем металлической щеткой все резьбовые соединения. Брызгаем на них средством WD-40 или смачиваем тормозной жидкостью. Это поможет открутить гайки и болты. Выждав несколько минут, приступает к демонтажу стабилизатора поперечной устойчивости. 2. При помощи двух ключей на 17, откручиваем крепление стойки стабилизатора «десятки» на нижнем рычаге. Аккуратно выбиваем болт крепления с помощью молотка и мягкой проставки. Она служит для защиты резьбы на болте. Повредив болт, надо будет искать замену. 3. Снимаем стойку со штанги. 4. Промазав обильно мыльным раствором резиновую втулки, одеваем новую стойку на стабилизатор поперечной устойчивости. 5. Крепим стойку стабилизатора на рычаг. 6. Следуя пунктам 2-5, проводим замену стойки стабилизатора с другой стороны автомобиля.

Как правило, при замене стоек стабилизатора ВАЗ 2110 меняют втулки стабилизатора. Для удобства замены, необходимо поднять переднюю часть автомобиля. В условиях гаражного ремонта используют домкраты и подставки. Втулки стабилизатора меняются после демонтажа стойки стабилизатора (см. п. 3).

Последовательность замены втулок:

1. Используя ключ на 13 и средство WD-40, откручиваем крепление кронштейна. 2. Удаляем старые втулки стабилизатора. Можно их разрезать обычным ножом. 3. Обильно смочив втулки мыльным раствором, надеваем их на стабилизатор. 4. Прикручиваем стабилизатор к кузову автомобиля. 5. Продолжаем замену стойки стабилизатора с п. 4 инструкции, изложенной выше.

Окончательную затяжку резьбовых соединений проводят при опущенном на колеса автомобиле. После замены стоек стабилизатора посещать станцию техобслуживания и делать развал-схождение не надо. Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 не влияет на углы установки колес.

Стойки стабилизатора на автомобильном сленге называют «яйца». Это название стойки стабилизатора получили из-за своего внешнего вида. В магазине автозапчастей предлагают «яйца» различных производителей. Трудно порекомендовать что-то конкретное.

Срок службы стоек и втулок стабилизатора зависит от дорожного покрытия и производителя. На рынке запчастей встречаются усиленные стойки стабилизатора для ВАЗ 2110. Замена обычных на усиленные, приведет к более жесткому правлению и уменьшит крен автомобиля.

Замену стоек стабилизатора приходится проводить довольно часто, если автовладелец ВАЗ 2110 сможет менять их самостоятельно, то сэкономит достаточно денежных средств и получить удовольствие от выполнения ремонта своими руками.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах

Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

1. Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
2. Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
3. Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

1. Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
2. Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

• при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
• автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
• шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.